Можно применять трубы круглого, квадратного или прямоугольного профиля, с заполнением или без него. Такие столбы универсальны, долговечны и не требуют постоянного ухода, только при установке их необходимо обработать ингибитором коррозии, грунтовкой и краской. К металлическим столбам легко приварить любые крепёжные элементы. Для забора из сетки-рабицы подойдут круглые трубы диаметром не менее 60 мм с толщиной стенки от 2 мм (чем толще стенки, тем жёстче и прочнее получится ваш забор) и трубы прямоугольного профиля 40х60 мм или квадратного профиля 60х60 или 80х80 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.

Главное преимущество деревянных столбов — их относительная дешевизна и простота обработки и крепежа. Однако древесина подвержена гниению и боится влаги, микроорганизмов и циклов оттаивания-промерзания. Кроме того, более стойкие сорта древесины (дуб, лиственница) стоят существенно дороже. Как показывает практика, древесину для столбов забора из сетки-рабицы выбирают для устройства временных ограждений, хотя при должной обработке они способны прослужить и два десятка лет. При установке деревянные столбы обязательно следует обработать антисептиком — ту часть, которая будет выше почвы. И смолой — заглубленную часть.

Кроме профильной трубы, столбы забора можно сделать из других видов металлопроката, например, из швеллера.

Из кирпича или пескобетонных блоков получаются прочные, массивные и солидные столбы, способные нести пролёты не только из сетки-рабицы, но и из тяжёлых материалов с большой парусностью. На практике заборы из сетки-рабицы с кирпичными столбами встречаются нечасто. Кроме дороговизны самих столбов, они влекут за собой дополнительные расходы, так как под такие столбы необходимо сооружать массивный ленточный фундамент.

Очень практичный вариант, такие столбы не боятся ни мороза, ни плесени. Их можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно, причём можно заливать столбы прямо на месте установки или изготовить относительно лёгкие столбики, которые затем легко перенести к месту монтажа.

Узнав длину будущего забора, запишите её для чертежа. Также важно знать характер грунта, в котором будет стоять фундамент или опорные столбы. Для этого можно вручную выкопать яму примерно той же глубины, что и для забора, при этом, чтобы сэкономить время и силы, лучше копать там, где точно будет опора. Чаще всего это угол забора или места установки столбов под калитку или ворота.

А вот если под ногами глина или суглинок — придётся потрудиться, ведь эти почвы относятся к пучинистым грунтам и зимой в сильный мороз вспучиваются, что может вытолкнуть забор наверх. Если это не учитывать, ваш забор может в скором времени покоситься или даже рухнуть.

Конструкция фундамента зависит от трёх факторов: от нагрузки на фундамент, ветровой нагрузки и от характеристик грунта. Упускать из виду эти моменты категорически нельзя, ведь фундамент — самая важная часть, хоть зачастую его и не видно.

Разберём нагрузку на фундамент. Она зависит от массы всех конструкций, находящихся выше опоры, то есть от веса и столбов, и пролётов забора. Если вы выберете красивые, солидные, но тяжёлые столбы из кирпича, то и конструкция фундамента должна быть рассчитана на соответствующие нагрузки. В этом случае скорее всего придётся сооружать прочный ленточный или свайно-ростверковый фундамент. Если же вы собираетесь ставить лёгкие столбы из профильной трубы или дерева, то можно обойтись и простыми бурозаливными опорами. Не стоит упускать из виду и массу будущих пролётов: натяжная или натяжная с протяжкой конструкция будет немного легче, чем секции из металлического уголка, заполненные сеткой-рабицей.

По внешнему покрытию различают:

• Не оцинкованную сетку-рабицу. Такая сетка подвержена ржавчине и требует покраски.
• Оцинкованную сетку-рабицу. Она не нуждается в особой защите и обеспечивает долгий срок службы.
• Сетку-рабицу с полимерным покрытием. Эта сетка имеет наиболее презентабельный вид и долгий срок службы при условии, что покрытие выполнено качественно.

Выгодно объединять разные грузы в одну доставку, сэкономив таким образом финансовые и временные затраты. А для подготовки площадки следует выполнить необходимые земляные работы, убрать мусор, выполоть мешающие растения и складировать материалы так, чтобы потом было удобно с ними работать.

Установите столбы в лунки. Сначала размещайте столбы по углам и на поворотах, затем натяните верёвку, по которой устанавливаются опоры калитки и ворот. Угловые столбы подвергаются большей нагрузке, чем промежуточные, и их необходимо тщательно усиливать. Для этого используются распорки (косые опоры), которые не дают столбам наклоняться, или применяются более мощные (толстостенные) столбы.

Обустройте калитку и ворота. Если они тоже будут из сетки-рабицы, они должны быть выполнены в виде секций, усиленных дополнительными перемычками или поперечинами.

• Делаем каркас из металлического уголка. Высота каркаса равна длине столба минус 100-150 мм; ширина равна расстоянию между соседними опорами минус удвоенный промежуток между каркасом и столбом;
• Разрежьте уголок на заготовки;
• Сварите из них каркас;
• От рулона сетки-рабицы отмотайте нужный отрезок и отделите его, выкрутив проволочную спираль в нужном месте;
• Заведите арматурный прут по краям сетки с четырёх сторон. Прут нужен, чтобы притянуть сетку к уголку;
• Приварите прут к каркасу изнутри уголка. Таким образом, сетка крепится к каркасу.

• Изготовив каркас, приступаем к его монтажу. Приварите к столбам как минимум по две металлических пластины или Г-образных куска арматуры, а уже к ним — секцию. В отличие от натяжного забора, здесь опорные пластины можно крепить на боковую поверхность столбов.